Khẩu độ là một lỗ kiểm soát lượng ánh sáng đi qua cảm biến máy ảnh (hoặc ngăn phim đối với máy ảnh phim). Đó là một trong ba cài đặt chính của độ phơi sáng (ISO, tốc độ màn trập, khẩu độ).
Bằng cách điều chỉnh khẩu độ hoặc f / stop mà nó thường được nhắc đến nhất, bạn không chỉ kiểm soát lượng ánh sáng bạn 'thu thập' mà còn đưa ra các hiệu ứng trên hình ảnh cuối cùng mà bạn cần hiểu. Độ sâu trường ảnh (DOF, khu vực độ sắc nét qua hình ảnh) là quan trọng nhất, nhưng cũng có những điểm không hoàn hảo hoặc cải tiến về mặt quang học. Biết cách hoạt động của khẩu độ ống kính của máy ảnh sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt về những cài đặt phơi sáng khác sẽ sử dụng và những hiệu ứng sáng tạo hoặc thậm chí lỗi nào có thể xảy ra và những điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào.
Các bước
Bước 1. Làm quen với một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản
Bạn sẽ cần biết những điều này để hiểu phần còn lại của bài viết.
-
Miệng vỏ hoặc ngừng lại. Đây là lỗ có thể điều chỉnh qua đó ánh sáng đi qua đường từ chủ thể, qua ống kính, đến phim (hoặc cảm biến kỹ thuật số). Giống như lỗ kim trong máy ảnh lỗ kim, nó chặn các tia sáng ngoại trừ những tia sáng, ngay cả khi không có thấu kính, có xu hướng tạo thành hình ảnh ngược bằng cách đi qua điểm trung tâm đó đến một điểm tương ứng theo hướng ngược lại trên phim. Với một thấu kính, nó cũng chặn các tia sáng đi qua xa trung tâm, nơi kính thấu kính có thể ít gần đúng hơn (thường là với các bề mặt hình cầu dễ tạo khác nhau) các hình dạng sẽ lấy nét nó một cách hoàn hảo (thường nhiều hơn các bề mặt phi cầu phức tạp), gây ra quang sai.
Bởi vì mọi máy ảnh đều có một khẩu độ, thường có thể điều chỉnh và nếu không, ít nhất phải có các cạnh của ống kính làm khẩu độ, cài đặt kích thước khẩu độ thường được gọi là "khẩu độ"
- F-stop hoặc đơn giản miệng vỏ. Đây là tỷ lệ giữa tiêu cự của ống kính với kích thước của khẩu độ. Loại phép đo này được sử dụng vì tỷ lệ tiêu cự nhất định tạo ra cùng độ sáng hình ảnh, yêu cầu cùng tốc độ cửa trập cho một cài đặt ISO nhất định (tốc độ phim hoặc độ khuếch đại ánh sáng cảm biến tương đương) mà không liên quan đến độ dài tiêu cự.
-
đồng tử hoặc đơn giản mống mắt. Đây là thiết bị mà hầu hết các máy ảnh sử dụng để tạo hình và điều chỉnh khẩu độ. Nó bao gồm một loạt các lưỡi kim loại mỏng chồng lên nhau có thể xoay về phía trung tâm của một lỗ trên một vòng kim loại phẳng. Nó tạo thành một lỗ trung tâm mở rộng hoàn hảo, khi các lưỡi dao lệch ra ngoài và co lại bằng cách đẩy các lưỡi dao về phía trung tâm của lỗ đó để tạo thành một lỗ đa giác nhỏ hơn (có thể có các cạnh cong).
- Nếu máy ảnh của bạn sử dụng ống kính có thể thay đổi được hoặc đó là máy ảnh kỹ thuật số loại "cầu nối", ống kính sẽ có mống mắt có màng điều chỉnh. Nếu máy ảnh của bạn là kiểu máy ảnh nhỏ gọn "ngắm và chụp" có kích thước bỏ túi, đặc biệt là kiểu máy có giá thấp hơn, máy ảnh có thể có "bộ lọc mật độ trung tính" thay vì mống mắt có màng ngăn. Ngoài ra, nếu vòng quay chế độ của máy ảnh bao gồm "M", "Tv" và "Av", thì nó gần như chắc chắn có mống mắt cơ hoành thực sự; điều này áp dụng ngay cả trên các mô hình nhỏ gọn nhỏ. Nếu nút xoay chế độ không bao gồm ba cài đặt này, máy ảnh có thể có màng chắn hoặc chỉ có bộ lọc ND; cách duy nhất để biết chắc chắn là đọc các thông số kỹ thuật trong sách hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc đọc một bài đánh giá chuyên nghiệp chi tiết (Google tên kiểu máy ảnh của bạn với từ "đánh giá" và bạn có thể sẽ tìm thấy ít nhất hai hoặc ba bài đánh giá trên Internet). Nếu máy ảnh của bạn sử dụng bộ lọc ND, khả năng "tinh chỉnh" cài đặt của bạn và kiểm soát độ sâu trường ảnh và hiệu ứng bokeh sẽ bị giới hạn ở bất kỳ khẩu độ cố định nào của ống kính cung cấp. LƯU Ý về cài đặt Quay số chế độ: "M" là viết tắt của "Thủ công" - trong chế độ này, bạn phải cài đặt cả tốc độ cửa trập và khẩu độ. "Tv" là ưu tiên tốc độ cửa trập: bạn đặt tốc độ cửa trập theo cách thủ công và máy tính phơi sáng của máy ảnh đặt khẩu độ thích hợp. "Av" là "Aperture Priority" - bạn đặt f-stop (khẩu độ) theo cách thủ công mà bạn muốn, thường để đạt được độ sâu trường ảnh cụ thể và máy tính phơi sáng của máy ảnh quyết định tốc độ cửa trập sẽ sử dụng.
- Hầu hết các máy ảnh SLR chỉ đóng màng chắn mống mắt, làm cho nó có thể nhìn thấy từ phía trước ống kính, trong khi phơi sáng hoặc khi chức năng xem trước độ sâu trường ảnh được kích hoạt.
- Đang dừng lại có nghĩa là sử dụng khẩu độ nhỏ hơn, hoặc (tùy thuộc vào ngữ cảnh) tương đối nhỏ (số f / lớn).
- Mở ra có nghĩa là sử dụng một khẩu độ lớn hơn, hoặc (tùy thuộc vào ngữ cảnh), một khẩu độ tương đối lớn (số f / nhỏ).
- Rộng mở nghĩa là sử dụng khẩu độ lớn nhất (số f / nhỏ nhất).
-
Độ sâu của trường là khu vực cụ thể từ trước ra sau, hoặc (tùy thuộc vào ngữ cảnh) phạm vi của khu vực từ trước ra sau xuất hiện khá sắc nét. Khẩu độ nhỏ hơn làm tăng độ sâu trường ảnh và giảm mức độ làm mờ các đối tượng bên ngoài độ sâu trường ảnh. Mức độ chính xác của độ sâu trường ảnh hơi chủ quan vì tiêu điểm giảm dần từ khoảng cách lấy nét chính xác và khả năng nhận thấy của hiện tượng mất nét phụ thuộc vào các yếu tố như loại chủ thể, các nguồn thiếu độ sắc nét khác và điều kiện xem.
Độ sâu trường ảnh tương đối lớn được gọi là sâu; độ sâu trường ảnh tương đối nhỏ được gọi là Nông cạn.
-
Quang sai là những điểm không hoàn hảo trong khả năng tập trung ánh sáng mạnh của ống kính. Nói chung, các loại thấu kính rẻ tiền hơn và kỳ lạ hơn (chẳng hạn như siêu kính) có quang sai nghiêm trọng hơn.
Khẩu độ không ảnh hưởng đến biến dạng tuyến tính (các đường thẳng có vẻ cong), nhưng nó thường đi về phía giữa phạm vi tiêu cự của ống kính zoom và ảnh có thể được bố cục để tránh thu hút sự chú ý vào nó, chẳng hạn như bằng cách không đặt nổi bật rõ ràng là thẳng chẳng hạn như trên các tòa nhà hoặc đường chân trời gần với các cạnh khung và nó có thể được tự động sửa trong phần mềm hoặc bằng một số máy ảnh kỹ thuật số
- Nhiễu xạ là một khía cạnh cơ bản về hành vi của sóng truyền qua các khe hở nhỏ, giới hạn độ sắc nét tối đa của tất cả các ống kính ở khẩu độ nhỏ hơn. Nó ngày càng trở nên rõ ràng trong quá khứ f / 11 hoặc lâu hơn, làm cho một máy ảnh và ống kính tuyệt vời không tốt hơn một ống kính tương tự (mặc dù đôi khi một ống kính phù hợp chính xác cho một nhu cầu cụ thể như độ sâu trường ảnh lớn hoặc tốc độ cửa trập dài trong đó độ nhạy thấp hơn hoặc không có bộ lọc mật độ trung tính).
Bước 2. Tìm hiểu độ sâu trường ảnh
Độ sâu trường ảnh về mặt hình thức là phạm vi khoảng cách đối tượng trong đó đối tượng được chụp ảnh với độ sắc nét chấp nhận được. Chỉ có một khoảng cách mà tại đó các đối tượng sẽ được lấy nét hoàn hảo, nhưng độ sắc nét giảm dần ở phía trước và phía sau khoảng cách đó. Đối với một khoảng cách ngắn theo mỗi hướng, các vật thể sẽ bị làm mờ rất ít đến mức phim hoặc cảm biến quá thô để phát hiện ra bất kỳ vết mờ nào; đối với một khoảng cách xa hơn một chút, chúng vẫn sẽ xuất hiện khá sắc nét trong bức ảnh cuối cùng. Các cặp dấu độ sâu trường ảnh cho một số khẩu độ nhất định bên cạnh thang lấy nét trên ống kính rất tốt để ước tính số đo sau này..
- Khoảng một phần ba độ sâu trường ảnh ở phía trước khoảng cách lấy nét và hai phần ba ở phía sau (nếu không kéo dài đến vô cùng, vì đó là hiện tượng liên quan đến lượng tia sáng từ một vật thể phải bị bẻ cong hội tụ tại một tiêu điểm và các tia đến từ các khoảng cách xa có xu hướng song song.)
-
Độ sâu của trường giảm dần. Hậu cảnh và nền trước sẽ hơi mềm, nếu không được lấy nét, với khẩu độ nhỏ, nhưng rất mờ hoặc không thể nhận ra với khẩu độ rộng. Cân nhắc xem chúng có quan trọng và cần tập trung hay không, phù hợp với ngữ cảnh và phải mềm mại một chút, hay gây mất tập trung và nên làm mờ.
Nếu bạn muốn nền mờ tuyệt vời nhưng không có đủ độ sâu trường ảnh cho đối tượng của mình, hãy tập trung vào phần sẽ thu hút sự chú ý nhất, thường là đôi mắt
-
Độ sâu trường ảnh thường phụ thuộc vào, ngoài khẩu độ, độ dài tiêu cự (độ dài tiêu cự dài hơn cho ít hơn), kích thước định dạng (phim hoặc kích thước cảm biến nhỏ hơn cho nhiều hơn, giả sử cùng một góc xem, tức là độ dài tiêu cự tương đương), và khoảng cách (ít hơn nhiều ở khoảng cách lấy nét gần).
Vì vậy, nếu bạn muốn có độ sâu trường ảnh nông, bạn có thể mua một ống kính siêu nhanh (đắt tiền) hoặc phóng to (miễn phí) và đặt ngay cả một ống kính rẻ tiền có khẩu độ nhỏ hơn mở rộng.
- Mục đích nghệ thuật của độ sâu trường ảnh là cố ý làm cho toàn bộ bức ảnh sắc nét hoặc để "cắt độ sâu" bằng cách khuếch tán tiền cảnh và / hoặc hậu cảnh gây mất tập trung.
- Mục đích thực tế hơn của độ sâu trường ảnh là đặt một khẩu độ nhỏ và lấy nét trước ống kính đến "khoảng cách siêu tiêu điểm" (khoảng cách gần nhất mà độ sâu trường ảnh mở rộng đến vô cực từ một khoảng cách nhất định; xem bảng hoặc độ sâu của trường đánh dấu trên ống kính cho khẩu độ đã chọn) hoặc khoảng cách ước tính, để sẵn sàng chụp ảnh nhanh chóng bằng máy ảnh lấy nét thủ công hoặc đối tượng di chuyển quá nhanh hoặc không thể đoán trước để lấy nét tự động (trong trường hợp đó, bạn sẽ cần lấy nét cao cả tốc độ cửa trập).
-
Hãy nhớ rằng bạn thường sẽ không nhìn thấy bất kỳ điều gì trong số này qua kính ngắm (hoặc trên màn hình khi bạn đang soạn thảo.
Máy ảnh hiện đại đo bằng ống kính ở khẩu độ rộng nhất và chỉ dừng ống kính xuống khẩu độ đã chọn tại thời điểm phơi sáng. Chức năng xem trước độ sâu trường ảnh thường chỉ cho phép một chế độ xem mờ và không chính xác. (Bỏ qua bất kỳ mẫu kỳ lạ nào trong chế độ xem màn hình lấy nét; chúng sẽ không xuất hiện trong hình ảnh cuối cùng.) Hơn nữa, kính ngắm trên máy ảnh SLR kỹ thuật số hiện đại và các máy ảnh lấy nét tự động khác thậm chí không hiển thị độ sâu trường ảnh rộng thực sự với ống kính nhanh hơn hơn f / 2.8 hoặc hơn (nó nông hơn vẻ ngoài của nó; dựa vào lấy nét tự động, không bị giới hạn này, khi có thể). Một lựa chọn tốt hơn trên máy ảnh kỹ thuật số là chỉ cần chụp ảnh, sau đó phát lại và phóng to trên màn hình LCD của bạn để xem liệu nền có đủ sắc nét (hoặc mờ) đủ hay không.
Bước 3. Hiểu sự tương tác của khẩu độ và ánh sáng tức thời (đèn flash)
Một loạt flash thường ngắn đến mức thành phần flash của phơi sáng chỉ bị ảnh hưởng bởi khẩu độ. (Hầu hết các máy ảnh SLR 35mm và kỹ thuật số đều có tốc độ cửa trập tương thích với đèn flash "flash-sync" tối đa; trên mức đó chỉ một phần nhỏ của khung hình sẽ bị phơi sáng do cách thức hoạt động của màn trập "mặt phẳng tiêu điểm". Tốc độ cao đặc biệt -chế độ đèn flash đồng bộ sử dụng một loạt các đèn flash yếu, mỗi lần làm lộ ra một phần nhỏ của khung hình; chúng làm giảm đáng kể phạm vi đèn flash và do đó hiếm khi hữu ích.) Khẩu độ rộng làm tăng phạm vi đèn flash tối đa. Nó cũng làm tăng phạm vi đèn flash lấp đầy hiệu quả bằng cách tăng độ phơi sáng tương xứng từ đèn flash và giảm thời gian cho phép ánh sáng xung quanh. Có thể cần khẩu độ nhỏ để tránh phơi sáng quá mức khi chụp cận cảnh do công suất tối thiểu thấp hơn đèn flash không thể giảm (đèn flash gián tiếp, vốn đã kém hiệu quả hơn, có thể giúp ích trong tình huống này). Nhiều máy ảnh có thể điều chỉnh sự cân bằng của đèn flash và ánh sáng xung quanh bằng "bù phơi sáng flash". Máy ảnh kỹ thuật số là tốt nhất cho các thiết lập đèn flash phức tạp vì kết quả của các vụ nổ ánh sáng tức thời vốn không trực quan, mặc dù một số đèn flash studio có "đèn tạo mô hình" và một số đèn flash di động ưa thích có chế độ xem trước giống như ánh sáng mô hình.
Bước 4. Kiểm tra ống kính của bạn để có độ sắc nét tối ưu
Tất cả các ống kính đều khác nhau và được chụp tốt hơn ở các khẩu độ khác nhau để có hiệu suất tối ưu. Ra ngoài và chụp thứ gì đó có nhiều kết cấu tốt ở các khẩu độ khác nhau và so sánh các ảnh để tìm ra cách ống kính của bạn hoạt động ở các khẩu độ khác nhau. Tất cả các đối tượng về cơ bản phải ở "vô cực" (30 feet trở lên với góc rộng đến hàng trăm feet với ống kính tele; đứng xa cây cối nói chung là tốt) để tránh gây nhầm lẫn giữa mất nét với quang sai. Dưới đây là một số gợi ý về những gì cần tìm:
-
Gần như tất cả các ống kính có độ tương phản thấp hơn và kém sắc nét hơn ở khẩu độ rộng nhất, đặc biệt là về phía các góc của hình ảnh của bạn.
Điều này đặc biệt đúng trên ống kính ngắm và chụp và ống kính rẻ hơn. Do đó, nếu bạn muốn có chi tiết ở các góc của ảnh mà bạn muốn giữ sắc nét, thì bạn sẽ muốn sử dụng khẩu độ nhỏ hơn. Đối với các đối tượng phẳng, f / 8 thường là khẩu độ sắc nét nhất. Đối với các đối tượng ở các khoảng cách khác nhau, khẩu độ nhỏ hơn có thể tốt hơn để có thêm độ sâu trường ảnh.
-
Hầu hết các ống kính sẽ có một số lượng ánh sáng giảm đáng chú ý khi mở rộng.
Giảm sáng là nơi các cạnh của hình ảnh hơi tối hơn trung tâm của hình ảnh. Đây có thể là một điều tốt cho nhiều bức ảnh, đặc biệt là chân dung; nó thu hút sự chú ý về phía trung tâm của bức ảnh, đó là lý do tại sao nhiều người thêm bụi phóng xạ trong bài đăng. Nhưng vẫn tốt khi biết những gì bạn đang nhận được. Falloff thường không thể nhìn thấy sau khoảng f / 8.
- Ống kính thu phóng có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ phóng to hay thu nhỏ của chúng. Kiểm tra những điều trên ở một vài cài đặt thu phóng khác nhau.
- Sự nhiễu xạ làm cho hầu hết các hình ảnh của ống kính mềm hơn ở khẩu độ f / 16 và nhỏ hơn, và rõ ràng là mềm hơn ở f / 22 và nhỏ hơn.
- Tất cả những điều này chỉ là điều cần suy nghĩ để có được độ rõ nét tối ưu của một bức ảnh đã có bố cục tốt - bao gồm cả độ sâu trường ảnh - càng tốt, và điều này sẽ không bị hỏng nặng hơn do tốc độ cửa trập không đủ gây rung máy hoặc đối tượng mờ hoặc nhiễu do "độ nhạy" quá mức (khuếch đại).
- Đừng lãng phí phim khi điều tra vấn đề này - hãy kiểm tra ống kính của bạn trên máy ảnh kỹ thuật số, kiểm tra các bài đánh giá và giả sử rằng ống kính đắt tiền hoặc một tiêu cự (không zoom) tốt nhất là ở f / 8, những ống kính đơn giản rẻ tiền như ống kính kit là tốt nhất f / 11 và những ống kính kỳ lạ rẻ tiền như ống kính siêu cạnh hoặc ống kính có bộ điều hợp tele hoặc rộng là tốt nhất ở f / 16. (Với một ống kính tiếp hợp trên một điểm và chụp, hãy dừng lại càng nhiều càng tốt, có thể bằng cách sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ của máy ảnh - hãy xem trong các menu của nó.)
Bước 5. Hiểu các hiệu ứng đặc biệt liên quan đến khẩu độ
-
Bokeh, một từ tiếng Nhật thường được dùng để chỉ sự xuất hiện của các vùng mất nét, đặc biệt là vùng sáng vì chúng xuất hiện dưới dạng đốm màu sáng. Người ta đã viết nhiều về chi tiết của những đốm màu mất nét, đôi khi sáng hơn ở giữa và đôi khi sáng hơn một chút ở rìa, như bánh rán, hoặc một số sự kết hợp của cả hai, nhưng ít nhất một tác giả hiếm khi nhận thấy điều đó ngoại trừ trong các bài báo có hiệu ứng bokeh. Quan trọng nhất, làm mờ mất nét là:
- Lớn hơn nhiều và khuếch tán nhiều hơn ở khẩu độ rộng hơn.
- Viền mềm ở khẩu độ rộng nhất, do lỗ tròn hoàn hảo (cạnh của thấu kính, chứ không phải là phiến mống mắt).
- Hình dạng của lỗ mở màng ngăn, khi không ở khẩu độ rộng nhất. Điều này dễ nhận thấy nhất ở các khẩu độ rộng vì chúng lớn. Điều này có thể được coi là không hấp dẫn với ống kính có độ mở không gần bằng một vòng tròn, chẳng hạn như ống kính rẻ tiền có màng ngăn năm hoặc sáu cánh.
- Đôi khi các nửa mặt trăng thay vì hình tròn hướng về các phía của hình ảnh ở khẩu độ rất rộng, có thể là do một trong các thành phần thấu kính không lớn như nó sẽ phải chiếu sáng đầy đủ tất cả các phần của hình ảnh ở khẩu độ đó, hoặc mở rộng một cách kỳ lạ do "hôn mê" ở khẩu độ rất rộng (chỉ là một vấn đề khi chụp ảnh với ánh sáng vào ban đêm).
- Nổi bật giống như bánh rán với ống kính tele loại gương, do vật cản trung tâm.
- Gai nhiễu xạ hình thành mặt trời. Các điểm sáng rất sáng, chẳng hạn như bóng đèn vào ban đêm hoặc phản xạ nhỏ của ánh sáng mặt trời, sẽ được bao quanh bởi "gai nhiễu xạ" tạo thành "sao mặt trời" ở khẩu độ nhỏ (chúng được hình thành do sự nhiễu xạ tăng lên tại các điểm của lỗ đa giác do mống mắt tạo thành). Những điểm này sẽ có cùng số điểm vì ống kính của bạn có các lá khẩu (nếu bạn có số chẵn), do sự chồng lên các gai của hai bên đối diện hoặc nhiều gấp đôi (nếu bạn có một số lá khẩu lẻ). Chúng mờ hơn và ít được chú ý hơn với các ống kính có nhiều, nhiều lá khẩu (thường là các ống kính kỳ quặc như hạt giống cũ).
Bước 6. Ra ngoài và bắn
Quan trọng nhất (ít nhất là về khẩu độ), Kiểm soát độ sâu trường ảnh của bạn. Nó đơn giản như sau: khẩu độ nhỏ hơn có nghĩa là độ sâu trường ảnh nhiều hơn, khẩu độ lớn hơn có nghĩa là ít hơn. Khẩu độ lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc làm mờ hậu cảnh nhiều hơn. Dưới đây là một số ví dụ:
- Sử dụng khẩu độ nhỏ để tăng độ sâu trường ảnh.
-
Hãy nhớ rằng độ sâu trường ảnh trở nên nông hơn khi bạn đến gần.
Ví dụ: nếu bạn đang chụp ảnh macro, bạn có thể muốn dừng lại nhiều hơn so với chụp phong cảnh. Các nhiếp ảnh gia chụp côn trùng thường giảm xuống f / 16 hoặc nhỏ hơn, và phải làm mờ đối tượng của họ bằng nhiều ánh sáng nhân tạo.
-
Sử dụng khẩu độ lớn để tạo độ sâu trường ảnh nông.
Điều này rất tốt cho ảnh chân dung (tốt hơn nhiều so với các chế độ chụp cảnh chân dung tự động ngớ ngẩn), chẳng hạn; sử dụng khẩu độ lớn nhất mà bạn có, khóa tiêu điểm vào mắt, bố cục lại và bạn sẽ thấy hậu cảnh bị mất nét và do đó, ít bị phân tâm hơn.
Hãy nhớ rằng việc mở khẩu độ như thế này sẽ khiến tốc độ màn trập được chọn nhanh hơn. Trong ánh sáng ban ngày, hãy đảm bảo rằng bạn không làm cho máy ảnh của mình đạt tốc độ cửa trập tối đa (thường là 1/4000 trên máy ảnh SLR kỹ thuật số). Giữ ISO của bạn ở mức thấp để tránh điều này.
Bước 7. Chụp để có các hiệu ứng đặc biệt
Nếu bạn đang chụp ánh sáng vào ban đêm, có máy ảnh hỗ trợ đầy đủ và muốn có mặt trời, hãy sử dụng khẩu độ nhỏ. Nếu bạn muốn có các điểm bokeh lớn, tròn hoàn hảo (mặc dù có một số vòng tròn không hoàn chỉnh), hãy sử dụng khẩu độ mở rộng.
Bước 8. Chụp flash bổ sung
Sử dụng khẩu độ tương đối lớn và tốc độ cửa trập nhanh nếu cần để kết hợp đèn flash với ánh sáng ban ngày để đèn flash không bị quá tải.
Bước 9. Chụp để có chất lượng hình ảnh kỹ thuật tối ưu
Nếu độ sâu trường ảnh không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu (thường xảy ra khi hầu hết mọi thứ trong ảnh tương đối xa ống kính và dù sao cũng sẽ được lấy nét), tốc độ cửa trập sẽ đủ cao để tránh bị nhòe do rung máy. và cài đặt ISO sẽ đủ thấp để tránh nhiễu nghiêm trọng hoặc giảm chất lượng khác (thường xảy ra vào ban ngày), bạn không cần bất kỳ mánh lới quảng cáo liên quan đến khẩu độ nào và bất kỳ đèn flash nào cũng đủ mạnh để cân bằng với ánh sáng xung quanh., đặt khẩu độ mang lại chi tiết tốt nhất với ống kính cụ thể đang được sử dụng.
Bước 10. Khi bạn đã chọn khẩu độ ống kính, hãy thử tận dụng tối đa nó với chế độ ưu tiên khẩu độ
Video - Bằng cách sử dụng dịch vụ này, một số thông tin có thể được chia sẻ với YouTube
Lời khuyên
- Độ mềm do nhiễu xạ và ở một mức độ thấp hơn, hiện tượng mất nét (có thể tạo ra các mẫu kỳ lạ thay vì độ mềm đơn thuần) đôi khi có thể được giảm thiểu bằng cách xử lý như chức năng "unsharp mask" trong phần mềm xử lý hậu kỳ của bạn; GIMP và Photoshop là hai ví dụ phổ biến. Điều này sẽ tăng cường các cạnh mềm mặc dù nó không thể tạo ra các chi tiết nhỏ không được chụp và tạo ra các chi tiết sai lầm nghiêm trọng nếu sử dụng quá mức.
- Có rất nhiều sự khôn ngoan thể hiện trong câu nói cổ: f / 8 và đừng đến muộn. f / 8 thường cung cấp đủ độ sâu trường ảnh cho hầu hết các chủ thể tĩnh và đó là nơi ống kính SLR 35mm và kỹ thuật số thường ở độ sắc nét nhất (hoặc gần bằng). Đừng ngại sử dụng nó - hoặc chế độ chương trình (một chế độ tốt để bật máy ảnh của bạn cho bất cứ thứ gì có thể bật lên) - cho các đối tượng thú vị không nhất thiết phải đứng yên để bạn điều chỉnh máy ảnh.
- Đôi khi bạn phải thỏa hiệp lựa chọn khẩu độ của mình để cho phép tốc độ cửa trập thích hợp hoặc tốc độ phim chấp nhận được hoặc cài đặt "độ nhạy" (khuếch đại). Bạn cũng có thể để cài đặt tự động của máy ảnh chọn thứ gì đó để bạn chụp. Làm đi.
- Nếu lựa chọn khẩu độ cẩn thận sẽ rất quan trọng đối với bức ảnh của bạn và bạn có máy ảnh tự động, chế độ ưu tiên khẩu độ hoặc chuyển đổi chương trình (cuộn qua sự kết hợp của khẩu độ và tốc độ cửa trập được xác định tự động để có độ phơi sáng thích hợp) là những cách thuận tiện để thiết lập.
-
Tất cả các ống kính đều có một số biến dạng: không có cái gọi là ống kính "hoàn hảo", ngay cả ở các mẫu máy ảnh Chuyên nghiệp có giá hàng nghìn đô la. Tin tốt là các ống kính có thương hiệu, chẳng hạn như các ống kính của Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta và Olympus, thường có cấu hình "sửa méo" đã biết có thể tải xuống trên Internet và áp dụng trong bài. -phần mềm xử lý (ví dụ: trong phần mềm Adobe Photoshop và Adobe Camera RAW). Việc sử dụng khả năng của phần mềm xử lý hậu kỳ tốt và cấu hình ống kính máy ảnh có thể giúp ích cho việc làm cho các bức ảnh có nhiều nhiễu hạt hoặc méo mó trông tự nhiên và dễ chịu hơn rất nhiều. Trong ví dụ này về một bức ảnh phong cảnh toàn cảnh góc rộng, vấn đề là "biến dạng phối cảnh" và "biến dạng thùng" đang làm cho cây cối hướng ra rìa ngoài của hình ảnh nghiêng vào trong. Rõ ràng đây là hiện tượng méo ống kính và rất khó có khả năng cây cối thực sự nghiêng theo hướng này.
Bây giờ, đây là hình ảnh tương tự sau khi Cấu hình ống kính và Chỉnh sửa méo dọc được áp dụng trong Adobe Camera RAW. Cây cối bây giờ ít nhiều đều thẳng đứng, cả ở trung tâm và ở rìa của cảnh, với chi phí là hình ảnh bị cắt xén một chút. Bức ảnh trông dễ chịu hơn nhiều và không có sự phân tâm của cây cối nghiêng vào trong
Cảnh báo
-
Tạo "mặt trời" bằng các điểm sáng, như đèn đường, không quá chói như mặt trời.
- Không hướng ống kính tele, đặc biệt là ống kính tele rất nhanh hoặc dài, trực tiếp vào mặt trời khi đang cố tạo "mặt trời" hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Bạn có thể làm hỏng mắt hoặc màn trập hoặc cảm biến của máy ảnh.
- Không hướng một máy ảnh SLR không có màn trập bằng vải, chẳng hạn như Leica, về phía mặt trời, ngoại trừ có lẽ trong thời gian ngắn để chụp ảnh cầm tay, và thậm chí sau đó chỉ với một khẩu độ nhỏ được đặt. Bạn có thể bị cháy một lỗ trên màn trập, điều này sẽ yêu cầu sửa chữa hơi tốn kém.
